Visa pour l’Image'08

Visa pour l’Image es el mayor festival internacional de fotoperiodismo anual que tiene lugar en Perpiñán. 

El festival es una visita obligada para los amantes de la fotografía y una excusa ineludible para conocer los maravillosos edificios e iglesias a través de las numerosas exposiciones repartidas por todo el casco antiguo de la ciudad.

Durante los 15 días que dura este festival, podrás disfrutar de numerosos reportajes realizados por los fotoperiodistas más prestigiosos de todo el mundo, encuentros y coloquios. Además por las noches podrás relajarte en las veladas de proyección al aire libre que se realizan en el impresionante claustro del Campo Santo.

Visa pour l’Image cumple 20 años reuniendo, anualmente,  a miles de visitantes que comparten la misma pasión por el fotoperiodismo.

Como patrocinadores este año:  Paris Match, gettyimages, National Geographic, Elle, Photo, France 24 y France Info, además de Canon como principal patrocinador.

El festival abre las puertas el 30 de agosto hasta el 14 de septiembre.

Más información | Página oficial del certamen

Curso de fotografía. Principales partes de la cámara (III)

El objetivo (II)
Existen tres grandes grupos de objetivos según la distancia focal de la lente utilizada:

Gran angular: es aquel que tiene un ángulo de visión mayor a 56º (generalmente entre 60º y 180º). Se puede decir que su df es menor que la distancia de la diagonal del negativo o sensor.
Se utilizan para planos generales donde sea necesario abarcar un gran ángulo de visión. Su principal característica es que proporciona una gran profundidad de campo. Suelen distorsionar la imagen convirtiendo en curvas las líneas rectas.
Dentro de este grupo podemos encontrar los llamados ultra gran angular y los ojos de pez.

Objetivo normal: es aquel que tiene un ángulo de visión comprendido entre los 43º y 56º, similar a la visión del ojo humano. Se suele generalizar diciendo que su df es igual a la diagonal del formato de la película o el sensor. Su utilidad se centra en la representación de escenas sin carga dramática. Su profundidad de campo es moderada. No suele presentar distorsión alguna en la imagen como los angulares, conservando la perspectiva original. Estos objetivos suelen tener una gran luminosidad.

Teleobjetivo: es aquel que tiene un ángulo de visión menor de 43º. Se puede decir que su df es mayor que la distancia de la diagonal del negativo o sensor. Permiten acercar objetos situados a grandes distancias. De esta manera conseguimos aumentar el tamaño de las imágenes respecto al objeto real. En contra su profundidad de campo es reducida y su punto de enfoque crítico.

Dentro de estos tres grupos tenemos también:

Objetivos zoom: Son objetivos de distancia focal variable. Destacan por su comodidad ya que evitan el cambio de objetivos de forma continua para distancias focales fijas (angulares, normales y teleobjetivos). En contrapartida, a causa de su construcción, suelen ser menos luminosos que los objetivos equivalentes de focal fija.
Objetivos macro: Permiten el enfoque a muy corta distancia. Se utiliza para objetos muy pequeños situados a poca distancia de la lente.
Objetivos ojo de pez: Se trata de un angular extremadamente amplio, llega hasta los 180º. Proporciona una profundidad de campo extrema y las imágenes se ven curvadas como si estuviesen reflejadas en una esfera.

Curso de fotografía. Principales partes de la cámara (II)

El objetivo
Considerada como la parte más importante de la cámara. Es un conjunto formado por una o más lentes con la finalidad de permitir que la imagen de los objetos exteriores se forme en el interior del cuerpo de la cámara con gran calidad y nitidez. La luz que refleja la imagen converge en un plano que denominaremos “plano focal”, justo donde se encuentra la película o el sensor y que serán los receptores de esta imagen.

La distancia entre el plano focal y el centro óptico del objetivo, cuando este está enfocado hacia el infinito, será la “distancia focal” (df). Esta distancia define la potencia o poder de desviación de una lente u objetivo y viene determinada por:

• Angulo de incidencia de la luz sobre la lente o, a efectos prácticos, curvatura de la lente (a mayor radio de curvatura menor distancia focal).
• Índice de refracción de la lente, vendrá determinado por la composición química del cristal de la misma.
• Longitud de onda de la luz incidente, esto es, color de la luz; aunque actualmente la mayoría de los objetivos están formados por grupos de lentes convergentes y divergentes que compensan las posibles aberraciones cromáticas derivadas de este aspecto.

La luminosidad, o abertura relativa o número f de un objetivo es el cociente entre la distancia focal i el máximo diámetro de su diafragma y nos da una indicación sobre la cantidad de luz que puede dejar pasar. La luminosidad de un objetivo vendrá entonces determinada por:

• La distancia entre el objetivo y la imagen proyectada, que es función de la distancia focal.
• El diámetro del haz de luz que penetra por el objetivo, que depende directamente del diseño y construcción del propio objetivo. El valor máximo de este diámetro (máxima abertura del diafragma) es conocido como abertura efectiva.

Angulo de visión: hace referencia al ángulo frontal que se mide en diagonal del encuadre.
Angulo de cobertura interior: es el ángulo del haz de luz circular que se proyecta a través del objetivo sobre la película o sensor.

Curso de fotografía. Las principales partes de una cámara (I)

El cuerpo
Es una caja cerrada a la luz exterior. En la parte interior es donde se impresiona la fotografía mediante el paso de la luz.

El visor
Cuando utilizamos una cámara necesitamos saber que parte de la escena de la que tenemos delante se reproducirá sobre la película o sensor. Gracias al visor podemos “ver” con mayor o menor exactitud lo que vamos a fotografiar.

El obturador
Es el dispositivo que sirve para controlar el tiempo que la luz estará incidiendo sobre la película o sensor. Hoy en día los obturadores son muy rápidos al ser accionados mecánica o electrónicamente.

El diafragma
Es el dispositivo que nos permite graduar el diámetro del haz de luz que entra dentro de la cámara. Está formado por un conjunto de láminas metálicas, situadas entre las lentes del sistema óptico, que se abren más o menos, dejando una abertura circular por donde pasa la luz. Se acciona girando una anilla situada en el exterior del objetivo.

Curso de Fotografía. El proceso fotográfico

Fotografiar en sentido etimológico quiere decir sencillamente dibujar con luz.
La acción de fotografiar consiste en registrar la luz que proviene de una escena durante un intervalo de tiempo determinado sobre un material fotosensible que, una vez expuesto a la luz y tratado, permitirá obtener una imagen de la escena original. Para realizar este proceso utilizaremos una cámara equipada de una lente (objetivo) y un sistema para regular la cantidad de luz.

Desde los inicios de la fotografía, el proceso más extendido ha sido el del negativo/positivo. Este proceso fisicoquímico y su característica principal, a parte de la cámara, es la utilización del material fotosensible para el proceso de registro de la imagen.

Actualmente, la obtención de fotografías es compartida de una manera más extensa con el proceso digital, motivo por el cual no me extenderé más de lo necesario en el proceso analógico considerado como el más tradicional.

En el proceso digital la acción de fotografiar es la misma que en el proceso químico. La diferencia fundamental la encontramos en el soporte que se utiliza para el registro de la imagen fotográfica. Mientras que en la película se utilizan sales de plata, en el proceso digital se utiliza un sensor CCD (Charge Coupled Device) formado por una rejilla o matriz de células sensibles a la luz. Cada célula tiene la capacidad de cargarse eléctricamente por el estímulo de la luz, de forma que las que reciban más luz quedaran más cargadas que las que hayan recibido menos luz, que tendrán una carga menor (en función de la intensidad de luz y la longitud de onda). Posteriormente esta información recogida por los sensores será convertida a través de un microchip integrado en la propia cámara, en una combinación de números o bits que representaran un punto de la escena o pixels de la imagen. Una vez obtenida la imagen digital, esta podrá ser almacenada utilizando diversos sistemas y soportes, duplicada infinitamente, visionada o proyectada en diferentes tipos de pantallas, impresa sobre papel o simplemente copiada sobre el mismo papel fotográfico que se utiliza en el proceso de revelado químico tradicional.

Curso de Fotografía. Prólogo

Muchos sois los que me habéis preguntado en estos últimos meses sobre aspectos básicos y no tan básicos de la fotografía. Por este motivo he decidido desarrollar este curso o tutorial de la manera como a mí me hubiese gustado aprender, iniciándolo en los aspectos más elementales que nos permitan conocer los verdaderos ejes principales, para después adentrarnos en los aspectos más técnicos y artísticos que son en realidad la fuente de expresión de este apasionante mundo.
Para desarrollarlo aprovecharé mucho material propio, pero también utilizaré las herramientas y fuentes que nos proporciona el medio de conocimiento más extendido de nuestros días, Internet.

Espero que sea de vuestro agrado, y dejo para todos sus visitantes las aportaciones y comentarios necesarios para que realmente sirva como una guía de aprendizaje y experimentación.

Tutorial HDR (parte III - Photomatix)

Paso 1: Toma de fotos de una escena HDR
Para crear las mejores imágenes HDR, necesitas tener varias exposiciones de una misma fotografía (cuantas más exposiciones, mejor es el resultado). La forma de obtener dichas exposiciones son:

1. A través de un solo archivos RAW y procesando las diferentes exposiciones en archivos JPG.
2. Fotografiando directamente el mismo tema con diferentes exposiciones (en este caso es aconsejable utilizar el trípode y el sistema de Bracketing (AEB) de la propia cámara)
Recomendación: selecciona el modo de Disparos Continuo, asegúrate que la cámara tiene activada la Prioridad a la Abertura, y un incremento de exposición de +/-2.

Paso 2: Cargar las fotografías con diferentes exposiciones en Photomatix
Abre Photomatix y busca la pestana HDR, despliégala y selecciona GENERATE HDR. Te aparece la pantalla de entrada de imágenes, pulsa la opción BROWSE y seleccionas las fotos generadas en el paso 1.
El siguiente diálogo pone los archivos en una lista. Si es necesario, puedes quitar o añadir más archivos.

Paso 3: Generar la imagen HDR
La siguiente ventana nos dejará especificar opciones para crear la imagen HDR, como el alineado de las fotografías y el sistema de mapeo. Una vez seleccionadas las diferentes opciones le damos al OK. En este momento Photomatix empezará a combinar las fotografías expuestas en una imagen HDR única que representará la variedad tonal completa capturada por las fotos.

Paso 4: Generar la imagen HDR
La imagen HDR generada parece decepcionante... En realidad es como si estuviéramos viendo un negativo de lo que será definitivamente nuestra imagen final y para eso necesitamos realizar un procesamiento adicional, el Tone Mapping o Mapeo de Tonos.
El Tone Mapping revela los detalles de las altas luces y de las sobras contenidos en la imagen original HDR.
Accionamos el botón Tone Mapping.

Paso 5: Mapeo de Tonos
Accionamos el botón Tone Mapping. Se abre una nueva pantalla con una paleta de ajustes a la izquierda y la vista previa de la fotografía a la derecha.
El Tono que Traza un mapa de Vista anticipada y paleta de Ajustes se abre en ventanas separadas.
La primera pestaña es para el método “Details Enhancer”, la segunda “Tone Compressor “ para el método compresor de tonos. No existen reglas para estos ajustes, depende básicamente del gusto personal, prueba ambos métodos hasta conseguir el resultado buscado.

El método “Details Enhancer” aumenta el contraste local. Este método tiene el efecto de incrementar sombras y crear un efecto relacionado más con el resultado de una pintura. Ten en cuenta que el aumento de los detalles locales con este método incrementa la aparición de ruido.
El método Tone Compressor “produce un resultado más fotográfico y evita efectos de halo y ruido.
Los diferentes ajustes son:
• Luminosidad (Luminosity). Ajusta la luminosidad de las sombras. Moviendo el control hacia la derecha, se potencian los detalles de las sombras y la luminosidad de la imagen. Moviendolo hacia la izquierda se consigue un aspecto más natural de la imagen.
• Intensidad (Strength). Controla la intensidad de los contrastes locales. Con 100% se consigue el incermento máximo del contraste local.
• Saturación del color (Color Saturation). Controla la saturación de los canales de color RGB. Cuanto mayor sea la saturación, más intenso serán los colores. La saturación aplicada afecta a todos los canales de color por igual, no permitiendo Photomatix el ajuste de los canales por separado.
• White Clip - Black Clip. Ajustan el contraste de luces y sombras, respectivamente.
• Smoothing. Controla las variaciones de la luminosidad. Un valor más alto tiende a reducir halos, dando un aspecto más natural a la imagen. Un valor más bajo aumenta la nitidez. En la mayoría de los casos, el valor óptimo es Medio o Alto.
• Microcontraste (Microcontrast). Controla la acentuación de los detalles locales. El valor por defecto (Alto) es el idoneo en la mayoría de los casos, aunque esta opción puede resultar útil en caso de contar con una imagen con ruído, o en aquellas ocasiones en las que no queramos acentuar esos detalles locales (por ejemplo, fotos panorámicas resultantes de la unión de varias imágenes en las que un resaltado local podría hacer que se vieran las uniones)

Una vez seleccionado el método de mapeo y realizados los correspondientes ajustes, pulsa el botón “Process”. El resultado final será una imagen generada en modo de 16 bits/channel, pudiendo al final gravarla en formato TIFF de 16 bits , o JPEG de 8 bits.

Paso 6: Retoque final en Photoshop
Finalmente solo nos queda abrir la imagen generada en Photomatix con el Photoshop y ajustar los Niveles y Curvas, suprimiendo en lo posible el exceso de ruido generado.

Este és el resultado de un proceso completo. (Girona - Catedral)

Adjunto un video tutorial realizado por Miguel Daza
Hacer un HDR a partir de un RAW from Miguel Daza on Vimeo

Tutorial HDR (parte II - Photoshop)

Siguiendo la línea de recursos disponibles en Internet, incluyo este sencillo tutorial creado por Spuack en Youtube para aprender a crear imágenes HDR en Photoshop.

Tutorial HDR (parte I)

Este tutorial es un acopio de diferentes manuales, tutoriales y como no, experiencias personales para ayudar a todo el que quiera iniciarse en la técnica del HDR.

¿Qué es el HDR?

HDR son las siglas de "High Dynamic Range" (Alto Rango Dinámico). Esta tecnología de renderizado y visualización imita el funcionamiento del iris en el ojo humano adaptándose a la luminosidad general de la zona visualizada y ofreciendo una imagen más realista y mejorada gracias al gran rango dinámico de las imágenes.

¿Cuál es su teoría básica?
La teoría básica del HDR trata de tomar una serie de fotografías , como mínimo, una subexpuesta (-2,-1,... diafragmas) otra normal y la otra sobreexpuesta (+2,+1,...diafragmas). Estas diferentes tomas permiten obtener un rango bastante amplio de exposiciones que, después y a través de un programa de edición específico (como Photoshop o Photomatix) permita unificar de forma casi automática las imágenes consiguiendo el efecto HDR.

Que tenemos que tener en cuenta para realizar un HDR
Es bastante importante tener en cuenta los siguientes consejos:

1. Utiliza un trípode. Al necesitar varias exposiciones, lo ideal es hacer varias fotos con el mismo encuadre y distintos parámetros de exposición. En caso de que dispares en JPEG necesitarás necesariamente usar un trípode para obtener las tomas con el mismo encuadre, a decir verdad debe ser exacto, porque de otro modo no podrás unificar las distintas fotos que realices.En el caso que vayas a hacer HDR a partir de una sola imagen en RAW también te vendrá bien, ya que ayudará a que la foto resultante sea lo más nítida posible.

2. Usa el disparador remoto o temporizador. El problema de disparar con trípode es que cualquier mínimo movimiento puede provocar que la posición del trípode varíe, haciendo que posteriormente no encajen las distintas tomas que hayamos realizado.Utilizando un disparador remoto con la cámara evitarás que se pueda mover la cámara al pulsar el botón de disparo. Si no dispones de uno, puedes probar a utilizar el temporizador de la cámara.

3. Usa el menor valor ISO posible. Cualquier valor ISO por encima del mínimo que permita la cámara se traducirá en un mayor nivel de ruido en las fotografías resultantes.En HDR es fundamental disponer de imágenes lo más limpias posibles, ya que el ruido tiende a dispararse en la fase de “tone mapping” (ya llegaremos a este punto).

4. Utiliza el modo de bracketing automático. Fija el valor de la apertura para conseguir la misma profundidad de campo en todas las tomas y haz varias fotos con distintos tiempos de exposición. Cuantas más fotografías tomes, más información tendrás y mejores resultados podrás obtener en el tratamiento HDR posterior.

5. Usa RAW para objetos en movimiento. Si quieres hacer fotografías de objetos en movimiento, necesitarás obtener tu imagen HDR con un solo disparo.Esto es bastante lógico, ya que con distintas capturas no encajarían posteriormente ciertos elementos de la foto, generando sombras extrañas.Así que, haz la foto en RAW para poder extraer varias imágenes con distintas exposiciones de la misma fotografía original.

6. Prueba a fotografiar objetos estáticos con elementos en movimiento. Si vas a hacer una foto a algo estático con elementos en movimiento en el fondo, como pueden ser escenas urbanas con gente andando o coches circulando, prueba a disparar en JPEG.Esos elementos secundarios en movimiento suelen crean efectos bastante curiosos.

7. Fotografía objetos con fuertes texturas, diferencias de color y objetos metálicos. Los contrastes fuertes generan gran diversidad de luces y sombras, que es la esencia de la fotografía HDR. De la misma manera los objetos metálicos tienden a provocar efectos bastante llamativos debido a la gran variación de luz y sombra provocados por los reflejos.

El arte del HDR

Valpopando (Valerio P.) es un italiano de 40 años nacido en Nápoles. En su galería Flickr se pueden encontrar toda una colección de fotos HDR que simplemente pueden calificarse de espectaculares. Y es que, en unos tiempos en los que vivimos abrumados por tanta fotografía HDR extrema, con colores chillones extrasaturados y halos espectrales, disfrutar del HDR de Valerio es toda un delicia.

Valerio toma sus fotos últimamente con una Nikon D80 y un gran angular Sigma 10-20, haciendo la mayoría de las fotos que publica con la focal mínima que le permite su objetivo (10mm).

Para el procesado posterior de las imágenes HDR Valerio utiliza Photomatix, y entre sus trucos para hacer mejores fotos recoge la de salir a hacer fotos al amanecer y al atardecer, donde el cielo premia al fotógrafo con una gama tonal mucho más amplia que durante las horas centrales del día.

Visita la galeria de Valpopando en: http://www.flickr.com/photos/valpopando/